Sir Paul Smith arbetar fortfarande i sin butik i London varje lördag + hur han växer skobranschen

Även efter 54 år vid rodret för hans namne varumärke, Sir Paul Smith saktar inte ner.

I en tid då många varumärken flyttar fler affärer online, fördubblar Sir Smith sin verksamhet med en omfattande amerikansk expansionsplan fokuserad på att öka både märkets grossistnärvaro och ägda butiksfotavtryck.

Faktum är att butiker är centrala i Sir Smiths planer. Det som började som en liten, 9 kvadratmeter stor butik i Nottingham, England 1970, har vuxit till 130 butiker med lokaler i över 60 länder.

I en exklusiv intervju med FN i slutet av förra månaden på sitt flaggskepp i SoHo i New York, erkände den brittiske designern att han fortfarande arbetar i sin Mayfair, London-butik varje lördag.

"Jag älskar att jobba i butiken eftersom man lär sig så mycket bara på en eftermiddag", sa Sir Smith när han eskorterade en kund till ett provrum precis innan han satte sig ner med FN. ”Nyligen hjälpte jag en kvinna på besök från Oslo som visade sig vara chef för Norges nationalmuseer. Jag har också träffat en hel del arkitekter, inredningsarkitekter och bilsamlare på verkstadsgolvet.”

Det är denna passion för kundupplevelsen som har lett till en ny treårig amerikansk expansionsplan för detaljhandeln, som startade i höstas med den slutförda renoveringen av varumärkets ikoniska flaggskepp Melrose Ave. Änglarna.

Sedan öppningen 2005 har den Instagram-värdiga ljusrosa exteriören varit en stor turistattraktion, med cirka 400 personer om dagen som stannar till för att ta bilder av exteriören. Renoveringen av butiken var första gången betydande uppdateringar gjordes av interiören sedan den öppnades.

Den uppdaterade butiken på 8221 Melrose har nu ett förbättrat kostym- och kvällserbjudande, ett urval av runway-looker och exklusiva stilar. Butiken fick också en uppgradering till sina VIP-dressing och studiotjänster, med en utökad lounge och tillägg av en egen ingång. Enligt Sir Smith har försäljningen på platsen ökat med 21 procent jämfört med förra året.

Nästa upp i sin treårsplan kommer företaget att flytta sin San Francisco-plats på Union Square till Jackson Square i september. "Vi har varit på samma plats i 15 år, och den här nya butiken på Jackson Square är ett mer relevant område för oss och vår växande kundbas," sa Sir Smith.

I detaljhandelsplanen ingår också att titta på nya platser samtidigt som data från e-handel och grossistprestanda utnyttjas för att föra varumärket till nya samhällen. För närvarande noterade Sir Smith att företaget har siktet inställt på nya platser i NYC, Miami, Dallas och Chicago.

Den här nya butiksöppning strategi kommer också med ett ökat fokus på varumärkets grossistverksamhet i Nordamerika.

Enligt Sir Smith har företagets grossistverksamhet ökat i Nordamerika med 27 procent för säsongen vår/sommar 2024. "Under de senaste åren har vi vuxit med befintliga partners och viktiga varuhus som Bloomingdale's och Nordstrom," sa designern. "Vi började också expandera med specialbutiker också, vilket jag tycker är riktigt bra."

Varumärket utökade sin relation med Nordström i våras med öppningen av Paul Smith Clubhouse hos återförsäljaren NYC herrbutik. Övertagandet, som är öppet till och med den 30 april, erbjuder cocktails och tilltugg förutom kläder, allt inspirerat av den brittiska designerns mantra om "klassisk med en twist".

Och även om butiker verkligen är viktiga för verksamheten, är e-handel också ett fokus. Hittills har e-handelsförsäljningen hittills ökat med 24 procent i Nordamerika, sa Sir Smith. Detta beror på att den amerikanska konsumenten handlar mer frekvent samt på växande handelspartnerskap, tillade han.

"De flesta av våra skor tillverkas i en familj som ägs och drivs fabrik i Toscana tillsammans med sådana som Gucci, Prada och andra lyxmärken”, sa Sir Smith. "Våra kunder har kommit till oss för färg, och det är något vi gillar att göra, lägga till bärbara färgögonblick till alla våra mönster – även i våra skor," tillade han.

Grundaren och designern tillade att även om sneakers fortfarande är relevanta i hans varumix, har han märkt en förändring till mer klädsel och formella stilar. Loafers är särskilt heta för tillfället, sa han.

Per kategori är ready-to-wear fortfarande varumärkets bröd och smör. Under de senaste säsongerna har det brittiska modeföretaget gjort subtila förändringar i sin design, lagt ett större fokus på de viktigaste produkterna och ikoniska produkter, samtidigt som de har återlanserat skräddarsydda tjänster i sina SoHo- och Melrose-butiker och utökat mer avslappnade helgstilar.

Men när det kommer till skor, varumärket växer fortfarande. Enligt Sir Smith ökade skoförsäljningen i Nordamerika med 17 procent under räkenskapsåret 2023 under de senaste två åren, och onlineförsäljningen i regionen ökade med 28 procent under hösten 2023. Hittills i år har försäljningen av skor online i Nordamerika ökat med 29 procent för vårkollektionen 2024. Dessutom kommer 15 procent av all global försäljning av skor i företaget från Nordamerika, tillade Sir Smith.

Och på tal om Toscana, Sir Smith kommer att återvända till mässan för herrkläder Pitti Uomo i juni. Tillkännagav på tisdag, designern kommer att öppna mässan med en speciell presentation som visar upp sin vår/sommar 2025-kollektion den 11 juni i hjärtat av Florens. Enligt Sir Smith var han en av de första gästdesignerna som blev inbjuden att visa på Pitti redan 1993.

Men i slutändan är designern exalterad över att företagets amerikanska strategi går framåt. "Vi har en enorm potential här i USA," sa designern. "Vi är definitivt underpenetrerade här, särskilt med tanke på hur länge jag har gjort affärer på marknaden. Våra kunder uppskattar varumärket, eller känsligheten för färg och vårt övergripande varumärkes-DNA.”

Dessa expansionsplaner kommer efter att företaget rapporterade ytterligare ett år av tillväxt under räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2023. Enligt en anmälan till Companies House den 7 januari rapporterade Paul Smith Limited att intäkterna för året ökade med 3,9 procent till 152,6 miljoner pund (192,9 USD). miljoner baserat på nuvarande utbyte), upp från 146,9 miljoner pund 2022. Företaget sa dock att det såg en rörelseförlust under året på 11,6 miljoner pund, upp från 7,5 miljoner pund 2022, på grund av inflationstryck.

I ansökan skrev företaget att intäkterna har ökat till nivåer före pandemi, men att kostnaden för att göra affärer har ökat. "Verksamheten har återhämtat sig kraftigt, men i likhet med andra återförsäljare, fortsätter de att möta utmaningar inklusive effekterna av stigande inflation och lågt konsumentförtroende", står det i anmälan.

När vi blickar framåt sa företaget i ansökan att det förväntar sig en total ökning på 3 procent i försäljningen för räkenskapsåret 2024 jämfört med räkenskapsåret 2023, och en ökning på 11 procent i räkenskapsåret 2025 jämfört med 2023. Jämfört med räkenskapsåret 2019 före pandemin, är detta motsvarar en ökning med 5 procent under räkenskapsåret 2024 och en ökning med 14 procent under räkenskapsåret 2025.